Thanks for the amazing insight into Chinese life
Сегодня пригласил свою руммейтшу-китаянку, с которой я прожил 4 месяца, на прощальный ужин. Завтра утром я уезжаю, но я уже нашел себе замену — другого русского парня, который займет мое место, так что скучно ей не будет.
Я ей невероятно благодарен за восхитительный insight в жизнь китайцев — настоящих таких китайцев, lower middle class, каких, наверное, большинство в городах. Типичные китайцы, можно сказать — не деревня, но и не обеспеченные городские жители.
Я прожил четыре месяца в по-настоящему китайском квартале на окраине Шанхая, без всяких иностранцев, с любопытными китайцами, бабками у подъезда, танцами под окнами. Каждый день под окнами шумно проезжал один и тот же мусорщик, каждый день из окна напротив высовывался китаец, смотрел на луну и пел песни о любви, каждый день на меня с большим уважением и потрясением смотрели местные жители.
Так вот, даже этот последний день с ней стал незабываемым. Решение сводить ее в итальянский ресторан было, наверное, ошибочным. Точно так же как я некомфортно чувствую себя среди богатых иностранцев, вот и она заметно смущалась в таком месте.
Настоящий разрыв шаблона для нее был, когда она узнала, что не нужно есть всем вместе из одной тарелки. Она долго не могла поверить: «Как это так? Почему нужно заказывать отдельные тарелки?» Ведь привычный способ еды для китайцев — заказывать много блюд, и есть их всем вместе, делиться.
Еще один веселый фокус она отмочила по пути домой. У меня рядом с домом есть много магазинов, где можно купить себе девочку. И она спрашивает меня: а как по-английски называются цзиню (проститутки)? На слух она не восприняла, поэтому я написал ей и дал прочитать. Она принялась очень громко, на всю улицу повторять новое, сложное, очень длинное и заковыристое слово: «PRO-STI-TUTE! PRO-STI-TUTE!». Мне хотелось со стыда сгореть, на нас начали смотреть окружающие.
Меня отлично кормили, со мной хорошо обращались.
Настоящий санаторий, ну как же тут не расслабиться.
Спасибо за 120 суток в раю и вдохновение.
Еще раз прошу, примите мое восхищение.
Going to the only beach in Shanghai
Название «Шанхай» — означает «на море». Но несмотря на то, что Шанхай действительно стоит на море-океане, пляж в нем только один, маленький, и находится он в 70 километрах от центра города. От моего дома — примерно 45 километров.
Туда я и решил съездить с утра на вот этой вот штуке, которую купил по дешевке пару дней назад:
Здесь я живу. В Китае каждый микрорайон огораживается забором. На въездах — охранники. Надпись — название моего микрорайона: «Южно-Синьчжуанский цветочный сад, деревня №1. Ворота №2».
Если приглядеться повнимательней, можно разглядеть автомат для продажи воды. В небогатых кварталах, таких как мой, они встречаются очень часто, потому что доставка воды стоит дороже. Подходишь с 19-литровой бутылкой, вставляешь какие-то копейки, и наливаешь себе воду.
Через район проходит линия мини-метро, симпатичные поезда по 4 вагона. В пригородах Шанхая метро четырехвагонное, нужно доехать до конечной и пересесть на 8-вагонные поезда, которые уже едут в центр города. Эта линия идет в район под названием Миньхан Кайфа Цюй. «Кайфа» означает «развитие».
Вообще, кто был в Китае, тот в цирке не смеется.
Раз стоит толпа, значит, что-то интересное. Ну-ка...
Менты эвакуируют сразу 10 мотоциклов и выписывают штрафы. Не факт, что за неправильную парковку — возможно, у них были сельские номера, с которыми в Шанхай заезжать нельзя. Шанхайский номер для автомобиля, кстати, стоит около 250 тысяч рублей. Обратите внимание на интересную модификацию одного из мотоциклов — пластиковая крыша.
Внезапно, знакомые названия.
Завод — это такой красивый ухоженный парк, где приятно прогуляться.
Типичная велодорожка в Китае. Есть по обеим сторонам дороги. Вообще, можно проехать через весь Шанхай несколько десятков километров исключительно по велодорожкам.
Нормальные пацаны едут сверху с лимитом 120 км/ч, а лохи — внизу с лимитом 60 км/ч. Вообще, в Шанхае огромное количество многоэтажных дорог. Путешествие в 30 километров с одного конца города на другой ночью занимает около 15 минут, без единого светофора. Часть дорог в центре — трехэтажные, например, тоннель + наземная дорога + скоростная дорога на эстакаде; либо наземная дорога + сверху метро + еще выше — скоростная дорога.
Почти на каждом перекрестке стоит мужик или бабка со свистком, тормозит тех, кто пытается ехать на красный (а пытаются все), и в целом всячески изображает полезность и имитирует бурную деятельность.
Начало моста под названием «Миньпу №2». Мост двухэтажный, снизу метро, сверху автодорога.
Вообще, названия мостов, железных дорог и шоссе в Китае говорят сами за себя. Мост «Минь-Пу» — это, очевидно, мост из Миньхана в Пудун. Автодорога «Гуаншэнь»— это дорога из Гуанчжоу в Шэньчжэнь. Все логично. Поэтому когда из Миньхана в Пудун построили еще один мост, его пришлось назвать «мост Миньпу №2». Если бы его назвали, скажем «Мост им. великого Мао Цзэдуна», то никто бы не понял, куда он ведет.
В Шанхае множество мостов и тоннелей через реку Хуанпу, но мотоциклистам и велосипедистам по ним ездить запрещено. Поэтому существует более десятка мест с паромной переправой.
Сначала всех загоняют в клетку, двери которой в назначенный час распахиваются, и пассажиры штурмуют паром. Отправление — каждые 10 минут. Двухногие платят за проезд 2 рубля, двухколесные — 5 рублей.
Суровый промышленный Китай.
Он прекрасен.
Все ништяк, мы на автопилоте, капитан пока поспит.
Сейчас уже построены все эти мосты и переправы, но река поразительно сказалась на развитии двух берегов. Из мира макдональдсов попадаешь в другой мир — мир маленьких магазинчиков; мир, где двухколесного транспорта больше, чем четырехколесного.
А вот мост и закончился весь.
Дорожный знак с автономным питанием. Подмигивает, призывая быть бдительнее. Снабжен солнечной батареей.
Что до двухколесного транспорта, китайцы ездят на нем очень креативно. Например, бочком, свесив ножки справа. Ну, он просто доску везет. По утрам часто попадаются мотороллеры с огромной тушей свиньи, подвешенной поперек.
Ехать вчетвером на одном моцыке — нормально. Бывает, и вшестером ездят. В газетах периодически публикуют красочные отчеты о том, как маленькие девочки падают с мотороллеров и грузовики размазывают их по асфальту.
Но чего я не понимаю, так это китайской привычки ездить на мопеде «верхом», как на лошади. Да еще и с такими каблуками! Вместо того, чтобы поставить ноги на специальную площадку и сидеть как на стуле.
Переходим к трехколесному транспорту. Что за бочки? Этот мужик заезжает в рестораны, столовые и подобные места и забирает использованное масло. То масло, на котором готовят. Затем это масло и прочие отходы перерабатывают и результат продают под видом обычного растительного масла. Употреблять его крайне опасно, так что правительство пытается с ними бороться, но безуспешно.
Встречается, конечно, и полноценный четырехколесный транспорт. В работе выглядит устрашающе — все детали двигаются прямо на виду.
На транспорте можно не только передвигаться, там еще можно и жить. Это мужик не просто припарковал лодку под мостом — он там живет.
На лодках побольше живут большими компаниями. Иногда несколько десятков таких кораблей встают рядом — получается целый поселок на воде. Обратите внимание, что есть кондиционер.
Вообще, кондиционер есть буквально у каждой будки, благо стоят дешево. Вот мужик живет в конуре под мостом, а кондиционер имеет. И спутниковую тарелку тоже (прижата к крыше кирпичами). Моются на улице. В самом Шанхае, кстати, предприниматели часто живут в собственных магазинах, и по вечерам тоже моются прямо на тротуаре.
Кондиционеры есть даже в буддистских храмах.
В Китае нельзя проехать километра, чтобы не пересечь какой-нибудь канал или реку. Отсюда — отличный, дешевый и вездесущий транспорт. Нормально подъехать к любому берегу и прямо там разгрузиться. На некоторых заводах вместо железнодорожных путей — каналы. Товар загружается прямо в баржи и отвозится куда надо.
Едем дальше.
В окрестностях Шанхая есть пара городков, которые в основном построены вдоль каналов; их называют «Китайскими венециями» и возят туда туристов. Вход стоит от 500 до 1000 рублей. На деле же такие дома на воде вполне стоят и в нетуристических местах.
Детали: евроокна, кондиционер, кактус на кондиционере. Крыши в Китае в основном двух видов: черепица либо шифер, прижатый кирпичами, чтобы ветром не сдуло.
Среди задач китайца — не только вырастить сына, посадить дерево и построить дом, но и выкопать рядом со своим домом искусственный водоем. Пусть это будет жалкая лужа, лишь бы была. Встречается очень часто. Возможно, используются для бытовых нужд или для поливки. И просто для гармонии душевной.
Сельская романтика.
Так, судя по карте, здесь должна быть большая ровная дорога... Ага, вот она, в 10 метрах ниже меня, так неожиданно начинается прямо из болота.
Характерный для Китая вид — огромная, ровная дорога с хорошо ухоженными растениями по бокам. И никого. Недавно ездил на новый, огромнейший вокзал «Хунцяо» в Шанхае, совмещенный с аэропортом, вокруг огромные развязки и офигенные дороги. И тоже — никого.
В России такие цветы в парках не растут, как в Китае — вдоль деревенских дорог.
Теплицы. И это еще мало. Из окна поезда порой открывается вид — на километры вперед одни только теплицы. Кажется, как будто все покрыто снегом — до горизонта лишь белое-белое-белое...
Вдоль океана наставлены гигантские ветряки. Они идеально сочетаются с окружающими объектами.
Сами по себе ряды ветрогенераторов тоже ничего.
Океан.
24-hour self-service libraries and other night life in Shanghai
Сегодня я отправился тестировать свежеприобретенный электромопед по улицам Шанхая. Даже в два ночи в любом месте Шанхая — будь то центр города или моя окраина, на улицах куча народа, все кушают шашлыки, веселятся, просто сидят и отдыхают.
Чего только не увидишь на шанхайских улицах — семейные драмы посредине огромного шоссе, толпы пьяных геев, памятник Пушкину, но больше всего меня сегодня поразило это:
Круглосуточная автоматическая библиотека. Нужно выбрать одну из 400 книг (есть как китайские, так и зарубежные авторы), приложить свое удостоверение личности или читательский билет (и то, и другое — RFID-карты), а в назначенное время просто вернуть книгу на место. Книги выглядят довольно новыми, издания качественные.
Да, это не либрусек. Если бы везде такие в каждом районе стояли... Не нужно было бы бороться с книгопиратством в интернетах!
Invention of doom
В Китае шумно.
От шумового загрязнения не спастись, даже с плеером. Сегодня мой день начался с какого-то страшного ора в квартире — китайские грузчики выносили стол из гостиной. Просто уровень громкости разговора, который в России бы считался истеричным криком, здесь считается обычным.
В метро, например, помимо ужасающего по громкости ора и галдежа, голосовые объявления (следуюшая станция и т. д.) порой не смолкают не на минуту. Они говорят, говорят и говорят, и очень громко. Трудно сосредоточиться на чтении.
Но самое зловещее изобретение китайцев, которое по силе устрашения сравнимо лишь с ядерной бомбой — мегафоны с функцией записи. Теперь, чтобы весь день создавать громкий шум, китайцу необязательно напрягаться — записал на мегафоне нужную фразу, и включил ее безостановочное вопроизведение.
Эти мегафоны — просто повсюду. Например, каждое утро под моим окном туда-сюда ездят балбесы на электровеликах с такими мегафонами. На протяжении нескольких минут я слышу одну и ту же фразу — они предлагают купить и вывезти старую бытовую технику.
Сами китайцы относятся к этому более чем спокойно — в России бы давно закидали помидорами из окон, если бы кто-то решил несколько минут, да еще и каждый день, орать в мегафон под окнами.
Такими мегафонами грешат даже, казалось бы, приличные западные организации. Местная специфика. Например, «Subway» в России рекламируется спамом (местная специфика!), а «Макдональдс» в Китае — мегафонами.
И вот стоят несчастные девочки в макдаковским киосках с мороженым, и целый день рядом с ними лежит мегафон, на котором включено воспроизведение одной и той же фразы («Добро пожаловать в Макдональдс, мороженое по пять юаней!»). По российской классификации такие условия труда относились бы к особо вредным. Как минимум свихнуться можно от одной и той же фразы в течение дня. Я уж не говорю про нагрузку на уши. Они ведь даже заказ не могут принять — ничего не слышно. Но мегафон — святое!
Про китайскую манеру сигналить на дороге уже известно, наверное. Некоторые водители, особенно когда проезжают перекрестки, вообще не убирают руку с сигнала. Едут и гудят, едут и гудят. «Я дурак, уступайте мне дорогу — себе лучше будет!»
«Кто бибикнул, тот и прав», гласит неписанное правило китайского дорожного движения (и похоже, единственное правило).
Вот, представьте себе такую картину — стоит куча машин, и ВСЕ из них гудят. Все. Шанхайские власти недавно пытались в очередной раз запретить сигналить хотя бы водителям автобусов, но те дали отпор: «А как же мы ездить будем? Мы же встанем тогда вообще!».
Гудком не только расчищают дорогу, но и просто постоянно обозначают свое присутствие, чтобы другие водители тебя восприняли. Говоря компьютерным языком, пингуют других водителей, убеждаясь в том, что они тебя видят. Поэтому зеркалами заднего вида пользоваться не принято — «Я щас буду резко сворачивать в твою полосу, а ты если не посигналил, то сам дурак».
Ситуация настолько плоха, что в некоторых местах в Шанхае — на улице, в метро — были замечены табло, показывающие текущий уровень шума в децибелах.
Поможет ли? У меня есть теория, что большинство китайцев глохнут после каждого Нового Года. Когда рядом с тобой взрываются тонны петард, трудно не оглохнуть. Возникает как минимум сильная боль в ушах (шум на улице под Новый Год явно превышает болевой предел в 120 децибел).
Запасайтесь затычками для ушей и фразой «бицзуй!» («заткнись»)
Bike Sharing in Minhang
В крупнейших городах Китая, как и в остальном цивилизованном мире (Европа, США), сейчас хорошими темпами реализуются программы аренды общественных велосипедов.
Вот как выглядит стоянка общественных велосипедов около моего дома:
Вы выходите из дома, берете любой велик, едете 5 минут до метро, оставляете его там и дальше едете на метро. Удобно! Не нужно тащиться пешком 15 минут. Точно так же и дорога домой.
Стоянки расставлены буквально каждые 200 метров, см. карту и еще фото. Но велик ненадолго можно оставлять и в других местах, закрывая на замок. Воровать его вряд ли кто-то будет — слишком заметный.
И можно быть уверенным в том, что велосипед будет чистый и исправный — они проверяются.
Впрочем, концепция у нас в Шанхае несколько нестандартная. Скажем, в соседнем городе Ханчжоу сетью велостоянок опутан весь город, и даже мы, туристы-иностранцы, можем купить карточку, с помощью которой открывается замок велосипеда.
В Миньхане (южный район Шанхая) все сделано с упором на то, чтобы ты не особо колесил по городу, а съездил в магазин или до метро, и поставил велосипед на место. Стоянки есть только в нашем районе, а RFID-карточки для получения доступа к великам выдаются только китайцам с местной пропиской.
Опять же, в отличие от других подобных систем, в Миньхане велосипеды выдаются бесплатно. Но на индивидуальной карточке записываются «очки» — за быстрый возврат велосипеда в течение двух часов они прибавляются, а за невозврат — списываются. Если пару раз взять велосипед на неприлично долгое время, то получишь бан на недельку, а если опять будешь нарушать — то лишишься права на велосипед навсегда.
Это действительно потрясающий вид транспорта, позволяющий решить проблему «как быстро добраться от дома до метро». И в Китае ей пользуются более цивилизованно — сказывается обязательная регистрация паспорта при приобретении карточки. Скажем, в Париже большая часть общественных велосипедов была быстро сломана и украдена. В Ханчжоу с гордостью было сообщено о том, что ни одного велосипеда не украдено и буквально единицы были повреждены.
Ну и конечно же, мотивация использовать эти велосипеды абсолютно разная. В Европе это «нам нужно беречь матушку-природу и вести здоровый образ жизни», а в Китае — «А чо мне, пешком идти, что ли? Такси дорого, автобус долго и денег тоже стоит, а свой велик проржавел».
Engrish very not good
Чем дальше в лес, тем... Чем дальше от центра Шанхая, тем хуже становится английский.
Вот салон красоты около моего дома — видимо, в теории он должен был называться «Poetical girl» («Поэтичная девушка»), но получился почему-то «Poetical grille» («Поэтический гриль»).
Ну вы либо табличку снимите, либо в ресторан перепрофилируйтесь, что ли. А я бы эту табличку в Россию увез — подошла бы для салона с солярием. Такой тонкий намек и игра слов.
Другой восхитительный пример — объявления в автобусах в нашей деревне. Вообще, автобусные остановки в Шанхае обычно называются по названиям двух пересекающихся улиц. Скажем остановка «Xinzhu Rd. / Xinji Rd.» будет находиться на пересечении этих двух улиц. Удобно.
Незадачливым китайцам невдомек, что Rd. — это по-английски сокращение от слова «Road» (улица). И вот та несчастная девушка с забитым голосом, которая озвучивала объявления на английском в автобусах (видимо, под дулом автомата), недолго думая, так и читает это «Rd.» как «Жд», а не «Роуд».
Буква R в китайском читается как нечто среднее между «р» и «ж». И когда произносят объявление «Xinzhu Rd. / Xinji Rd.», это «Жд» звучит так, как будто девушку тошнит после каждого слова: «Xinzhu буэээ / Xinji буэээ».
Вот он, китайский характер: нам сказали сделать, мы и сделали. А что, насяльника — я же не знал!
Energy of the future in your backyard
Одна из вещей, которые меня поражают в Китае — повсеместное использование «новых» видов энергии.
Наверное, половина китайцев рассекает на электровелосипедах и электроскутерах. Совершенно бесшумные и не нужно заезжать на заправку — припарковал скутер около дома, батарейку берешь с собой домой и включаешь в розетку. Восемь часов и готово — на одной зарядке можно проехать до 50-80 км, что более чем достаточно для одного дня. Закончится аккумулятор — ну что ж, можно и по старинке, покрутить педали.
Нет, китайцы нисколько не озабочены сохранением окружающей среды, и их мало волнует шум от обычных мотоциклов. Просто это так удобно и дешево (цена электровелика от 4000 рублей) — педали крутить не надо, едешь бесплатно и куда захочешь. И при этом очень быстро.
Другой пример — использование энергии ветра. Под Шанхаем, прямо в море, сейчас заканчивается строительство неслабой ветряной электростанции — десятки гигантских ветряков будут вырабатывать огромное количество энергии.
В то же время, рядом с моим двором на окраине Шанхая есть вот такая улочка:
На фонарных столбах на этой улице установлено около 50 ветряных генераторов, а чуть пониже — по две солнечных батареи на каждом столбе. Ночью загорается экономичное и яркое светодиодное освещение улицы.
Очевидно, остаток энергии при этом подается в ближайшие жилые дома. Кое-где уже давно витают планы, что каждый человек сможет у себя на крыше поставить ветряк и солнечные батареи, и не только не платить за электричество, а даже продавать, отдавая излишки в энергосеть.
Так и представляю разговоры будушего:
— Ох ты, обещают сильный ветер всю неделю, вот уж мне накрутит денег — три месяца платить за электричество не буду!
— А у нас как назло холодно и облачно, солнца нифига нет, слава богу что в том месяце жара была, у моего дома электробаланс сильно в плюс ушел, а то бы платить за электричество опять пришлось, как раньше.
На последней фотографии, между прочим, на крышах домов видно еще одну вещь, которая повсеместно используется в Китае — солнечные водонагреватели.
Дело в том, что в отличие от России, в Китае и во многих других странах нет горячего водоснабжения. В каждой квартире стоит водонагреватель. Одно это, в принципе, уже экономнее по деньгам.
Но китайцы пошли дальше: те, кто хочет сэкономить, устанавливают себе на крышу вот этот агрегат (цена от 3500 рублей). Даже не в очень солнечную и холодную погоду он нагревает воду — специальный материал пропускает солнечные лучи внутри внутрь трубочек с водой, а обратно тепло не выпускает. Дальше вода дополнительно нагревается до нужной температуры обычным газовым или электрическим водонагревателем (при этом тратится намного меньше денег на газ), либо используется прямо так, тепленькой.
В квартире устанавливается специальный пульт с индикатором температуры. В солнечный день она растет прямо на глазах!
Чем дальше от центра города, тем больше таких нагревателей встречается на крышах — чем люди беднее, тем они экономнее. Кое-где на крыше свободного места от них нет.Я бы в России с удовольствием такой же поставил на лето, когда жарко, а горячую воду отключают.
Вот так в Китае используется почти халявная энергия ветра и солнца.
Для справки, общее количество установленных ветрогенераторов в России — меньше, чем около моего дома в пригороде Шанхая.
Duck and cover!
Загореть для китаянки — безусловно, трагедия. Ну, для сравнения, как если бы у вас прыщи по всему лицу внезапно пошли. Представьте себе масштабы беды. Если загорела — тебя же все будут принимать за девку из деревни, которая в поле работает. И сотни денег, потраченные на отбеливающие крема — тоже все зря, получается.
Поэтому если вдруг это мерзкое солнце внезапно вышло из-за туч, а зонтик от солнца ты забыла дома — придется прикрываться чем угодно, хоть тазиком. Serious business.
Funny Chinese translations
Пара разрозненных фото, сделанных сегодня.
Первое — дверь пожарного выхода в одном из шанхайских домов. Награда за самый смешной перевод с китайского на английский: «Дверь сбежала с чьей-то жизнью в процессе пожаротушения».
Второе — бренд товаров для дома с ласковым названием «Ебун».
Приятных выходных.
Idiot Tourist’s First Steps
Приехав в любой город, прежде всего чувствуешь потребность выполнить программу-минимум для туриста-идиота — посетить все стандартные достопримечательности, прежде чем заняться чем-то действительно интересным.
В Пекине это площадь Тьньаньмэнь, Запретный дворец и Мавзолей.
Рассказывать про это было бы глупо — уже есть миллионы фотографий и тысячи страниц текста. Но вот некоторые интересные моменты.
Если кто помнит, в середине 90-х по российскому ТВ шла реклама «Дима, помаши маме ручкой». Толпа народа уговаривала постового у кремлевской стены помахать рукой маме — а тот не может, на посту же стоит.
Ну а китайцы — люди непосредственные, у них стояние на посту на центральной площади страны не мешает им попить чайку из термоса.
Увлекательное занятие — отыскивать в толпе замаскированных агентов в обычной одежде, не в униформе. На Красной площади и в Кремле таких тоже хватает — если чуть в сторону свернешь, сразу подскакивают: «Молодой человек, туда нельзя».
Я минут 15 следил за крепким мужичком на Тяньаньмэне, который неторопливо прогуливался по непринужденной траектории, делал снимки одного и того же обелиска с разных ракурсов, а в промежутках между фото внимательно оглядывался по сторонам. Никуда уходить он явно не собирался.
В Мавзолее я еле удержался от смеха — при взгляде на тело Великого Председателя Мао Цзэдуна, выглядящее как восковая кукла, мне вдруг вспомнилась интернет-фразочка «That looks photoshopped» («похоже, это отфотошоплено»), и стало вдруг так смешно, что я поспешил выйти, чтобы не нарушать торжественности атмосферы. Нехорошо так, не знаю что на меня нашло. Просто фраза «That looks shopped» показалась очень и очень к месту.
Кстати, если что, Мавзолей — это высокое квадратное здание в южной части площади. А то тут со мной жили две шведские туристки, которые получили очередной шок: «Мы просто пошли туда же, куда и все, а там ТРУП!».
Напоследок, уже на выходе с площади, я встретил особо приставучую бабку, которая пыталась продать мне свои шапки и варежки. Будучи в приподнятом настроении, я выхватил свои собственные варежки и атаковал ее с воплем «Хало! Лука-лука! Ши куай! Лука-лука!» («Привет! Смотри, смотри! Десять юаней!»), просовывая варежки ей под нос — как она их совала мне. Противник в ужасе отступил. Мне понравился произведенный эффект, в дальнейшем буду делать так же и вам советую.
И в заключение — самая лучшая достопримечательность, до которой большинство туристов не доходит. Это парк «Цзиншань» прямо напротив северного выхода из Запретного дворца.
Дело в том, что по фэн-шую императорские дворцы кошернее всего строить к югу от какого-нибудь холма. Опять же, и не дует (а то северный ветер холодный). Но когда построили императорский дворец в Пекине, холма под рукой не оказалось. Ну нет — так сделаем, сказали китайцы и вручную насыпали 50-метровый холм.
Холм в центре города — вещь восхитительная: можно увидеть и весь запретный дворец, и район небоскребов в Пекине, и весь одноэтажный исторический центр города.
Итоги прогулки:
Пройдено километров: 9
Таксистов послано: 6
Попыток мошенничества: 3 — и все трое мужики. Раньше хотя бы разводили симпатичные девушки, приятно было побеседовать.
Фотографий меня чужими людьми: 2 — всего! Я расстроен. Раньше люди гораздо активнее фотографировались на фоне иностранцев, а Олимпиада их развратила.
Doors in Beijing
Одно из различий, которое сразу бросается в глаза — то, что в Пекине используется вместо дверей.
Замечены два типа конструкции:
1) Брезентовые «одеяла» со смотровым окошком. Конструкция выглядит очень грубо и по-спартански, однако удивляет количество мест, где ее можно встретить — от входов в туалеты и мелкие лавки до входов в казалось бы приличные «европейские» супермаркеты, типа Carrefour.
2) Прозрачные толстые пластиковые шторки, довольно тяжелые. Разной степени потрепанности и, как следствие, прозрачности. Встречаются точно так же везде — от огромных многоэтажных магазинов до мелких лавок.
Кое-где используется и их комбинация, через которую особенно неудобно продираться. Слева — фотография входа на станцию метро «Тяньаньмэньская Западная».
Почему бы не установить нормальные двери? Я думаю, это лишь временная мера. Холода — всего пару месяцев, и не такие уж суровые, так что потом эти импровизированные двери можно снять, а стационарные мешались бы.
The place where I live
Я живу в трущобах. Ну или в историческом центре. Смотря как к этому относиться.
Большая часть кварталов в центральном Пекине состоит из хутунов — узеньких запутанных улочек с плотно стоящими одноэтажными-двухэтажными домами. А деловой центр города, район небоскребов, в отличие от большинства городов, стоит немного поодаль.
Хутуны сконцентрированы вокруг Запретного дворца — императорской резиденции, обнесенной стенами, как Кремль, и площади Тяньаньмэнь (самая большая в мире).
Я живу в пределах Второй кольцевой дороги, которая на самом деле первая (по-настоящему первая кольцевая дорога затерялась где-то в истории). Можно сказать, это аналог Садового кольца в Москве. Но в Пекине вся планировка города не круглая, а квадратная: кольцевые дороги на самом деле квадратные, и линии метро идут прямо и квадратами, а не по диагонали и кольцом, как в Москве. Они как бы повторяют прямоугольные контуры Запретного дворца.
Вторая кольцевая дорога — это огромное шоссе полос на 20 в сумме, под которым еще и проходит кольцевая линия пекинского метро. Кроме метро, по этой дороге ездят двухэтажные автобусы по кольцевому маршруту.
Это шоссе повторяет контуры городской стены, защищавшей старинный Пекин. Названия большинства станций метро на кольце оканчиваются на «-мэнь»: Дунчжимэнь, Сичжимэнь, Цяньмэнь. «Мэнь» по-китайски обозначает «ворота»: это ворота с высоченными укреплениями в городской стене, служившие единственными въездами и выездами в город. По периметру вторая кольцевая дорога, а ранее городская стена, обнесена широким рвом с водой, шириной метров в 25.
Всего в минуте от меня — Храм Ламы, старинный многовековой тибетский храм. К стыду своему, каждый день хожу мимо, но так и не удосужился туда зайти. Зайду — обязательно покажу и расскажу.
На восток от меня — родное посольство. Благодаря нему в моем районе наблюдается повышенная концентрация русских лиц и русских табличек на магазинах. Посольство — это целый квартал жилых зданий с хорошо охраняемым забором. Российское посольство в Пекине занесено в Книгу рекордов как самая большая дипломатическая миссия в мире — более 1500 человек. Под стать Пекину, где все «самое большое», «самое древнее», и т. д.
Моя улочка (хутун) называется примерно «Второй оружейный переулок». Это потому, что живу я в бывшей оружейной фабрике Н-дцатого века, переделанной под склад, потом переделанной в тюрьму, и потом переделанной в более-менее жилое пространство. Так что по сути, можно сказать, что я живу на складе. Или в тюрьме.
В моей комнате 9 мест, включая четыре двухэтажные кровати. Я расположился на втором этаже, а если бы были десятиэтажные кровати — то на десятом.
Помимо случайных гостей, вписывающихся на одну-две ночи, здесь живут несколько постоянных резидентов, каждый из которых — настолько яркий персонаж, что заслуживает небольшого описания.
Иван. Канадский вьетнамец, живущий в Китае. Скрывается от агентов ЦРУ, и пугается, когда я тайком создаю беспроводную сеть Wi-Fi с названием «CIA». Целыми днями что-то распечатывает, читает и пишет. Не удивлюсь, если книгу в стиле теорий заговора. Когда его спрашивают о работе, предпочитает отшучиваться, что работает двойным агентом разведки. Умеет готовить вкусные вещи за пренебрежимо малую величину денег. Огромнейший фанат России, любит включать российский гимн или записи речей Путина. Ненавидит проклятых жидов, поработивших мир, и уважает Китай за то, что это одна из четырех стран (остальные — Иран, Северная Корея и Россия), которой не правят жидомасоны.
Марджо. Горячая женщина, как она сама себя называет (не без оснований). Переехала в Китай с Филиппин работать, хотя платят столько же, сколько и дома. Работает учителем английского в тех учреждениях, у которых не хватило денег на «нэйтив-спикеров». В любую свободную секунду чатится о любви в этих ваших интернетах. В свое время всеми силами пыталась увильнуть от замужества, а потом бросила мужа с ребенком — прямо как парни обычно делают. Как и я, не может подолгу оставаться в одном месте с одними людьми.
Нейтэн. Типичный иностранец в Китае — учит китайский и преподает английский. Единственный, с кем можно вести неповерхностные разговоры — в немалой степени благодаря тому, что английский у него родной. Возможно, еврей, так что у нас тут в комнате подбирается отличная компания: чувак, который всей душой ненавидит Россию (я), американец, воевавший во Вьетнаме, вьетнамец-фанат России и ненавистник евреев (Иван), и собственно еврей, наиболее адекватный из всех. Тем не менее, никаких напряженностей не возникает.
Шаша. Мой любимый персонаж из всех. Имя по-китайски обозначает «Шелест». Очаровательная девочка из Гонконга. Десять лет работала продавщицей за 2 американских килобакса в месяц, а сейчас все бросила и решила объехать Китай от Тибета до Харбина (север, недалеко от границы с Россией). Весьма успешно имитирует интонации и поведение девочек в аниме. Никогда не перестает улыбаться и кричать «бай-бай» и «хелло» в наивысшей степени кавайным образом. Сначала я думал, что ей не более 18 лет, а оказалось — 28. Имеет полный рюкзак суперсовременных гаджетов, как и полагается жителю Гонконга. Несмотря на свою зарплату, полчаса торгуется с таксистами за эквивалент 10 рублей, знает, где купить подешевле и как наиметь торговые автоматы.
Том. Старик из Калифорнии, бывший дантист. Как любой врач, зарабатывал много, и теперь путешествует, не особо отказывая себе. Много шутит, а иногда просто бормочет, что его никто не замечает — отчаянно нуждается во внимании. Завоевал мое восхищение, сказав, что у него есть лицензия пилота и он летает на собственной Цессне-150. В Пекине уже закупился электровеликом и мопедом, и часто рассекает по городу. В моем возрасте хотел стать хиппи, но вместо этого пошел на войну во Вьетнам. Как и большинство из нас, приехал в Китай с неопределенной целью и на неопределенный срок.
Что интересно, гражданам материкового Китая в нашей комнате жить нельзя — то ли это закон такой, то ли просто нас, цивильных (ну да, ну да) иностранцев стремятся отгородить от «немытых дикарей».
Эта наша маленькая компания — почти как семья: вместе ходим всей толпой ужинать, вместе гуляем по интересным местам, узнаем друг друга все лучше и лучше.
Это не то, как хочет жить большинство людей, но мне нравится, и в ближайшее время я вряд ли соберусь переселяться.