Thanks for the amazing insight into Chinese life
Сегодня пригласил свою руммейтшу-китаянку, с которой я прожил 4 месяца, на прощальный ужин. Завтра утром я уезжаю, но я уже нашел себе замену — другого русского парня, который займет мое место, так что скучно ей не будет.
Я ей невероятно благодарен за восхитительный insight в жизнь китайцев — настоящих таких китайцев, lower middle class, каких, наверное, большинство в городах. Типичные китайцы, можно сказать — не деревня, но и не обеспеченные городские жители.
Я прожил четыре месяца в по-настоящему китайском квартале на окраине Шанхая, без всяких иностранцев, с любопытными китайцами, бабками у подъезда, танцами под окнами. Каждый день под окнами шумно проезжал один и тот же мусорщик, каждый день из окна напротив высовывался китаец, смотрел на луну и пел песни о любви, каждый день на меня с большим уважением и потрясением смотрели местные жители.
Так вот, даже этот последний день с ней стал незабываемым. Решение сводить ее в итальянский ресторан было, наверное, ошибочным. Точно так же как я некомфортно чувствую себя среди богатых иностранцев, вот и она заметно смущалась в таком месте.
Настоящий разрыв шаблона для нее был, когда она узнала, что не нужно есть всем вместе из одной тарелки. Она долго не могла поверить: «Как это так? Почему нужно заказывать отдельные тарелки?» Ведь привычный способ еды для китайцев — заказывать много блюд, и есть их всем вместе, делиться.
Еще один веселый фокус она отмочила по пути домой. У меня рядом с домом есть много магазинов, где можно купить себе девочку. И она спрашивает меня: а как по-английски называются цзиню (проститутки)? На слух она не восприняла, поэтому я написал ей и дал прочитать. Она принялась очень громко, на всю улицу повторять новое, сложное, очень длинное и заковыристое слово: «PRO-STI-TUTE! PRO-STI-TUTE!». Мне хотелось со стыда сгореть, на нас начали смотреть окружающие.
Меня отлично кормили, со мной хорошо обращались.
Настоящий санаторий, ну как же тут не расслабиться.
Спасибо за 120 суток в раю и вдохновение.
Еще раз прошу, примите мое восхищение.
Going to the only beach in Shanghai
Название «Шанхай» — означает «на море». Но несмотря на то, что Шанхай действительно стоит на море-океане, пляж в нем только один, маленький, и находится он в 70 километрах от центра города. От моего дома — примерно 45 километров.
Туда я и решил съездить с утра на вот этой вот штуке, которую купил по дешевке пару дней назад:
Здесь я живу. В Китае каждый микрорайон огораживается забором. На въездах — охранники. Надпись — название моего микрорайона: «Южно-Синьчжуанский цветочный сад, деревня №1. Ворота №2».
Если приглядеться повнимательней, можно разглядеть автомат для продажи воды. В небогатых кварталах, таких как мой, они встречаются очень часто, потому что доставка воды стоит дороже. Подходишь с 19-литровой бутылкой, вставляешь какие-то копейки, и наливаешь себе воду.
Через район проходит линия мини-метро, симпатичные поезда по 4 вагона. В пригородах Шанхая метро четырехвагонное, нужно доехать до конечной и пересесть на 8-вагонные поезда, которые уже едут в центр города. Эта линия идет в район под названием Миньхан Кайфа Цюй. «Кайфа» означает «развитие».
Вообще, кто был в Китае, тот в цирке не смеется.
Раз стоит толпа, значит, что-то интересное. Ну-ка...
Менты эвакуируют сразу 10 мотоциклов и выписывают штрафы. Не факт, что за неправильную парковку — возможно, у них были сельские номера, с которыми в Шанхай заезжать нельзя. Шанхайский номер для автомобиля, кстати, стоит около 250 тысяч рублей. Обратите внимание на интересную модификацию одного из мотоциклов — пластиковая крыша.
Внезапно, знакомые названия.
Завод — это такой красивый ухоженный парк, где приятно прогуляться.
Типичная велодорожка в Китае. Есть по обеим сторонам дороги. Вообще, можно проехать через весь Шанхай несколько десятков километров исключительно по велодорожкам.
Нормальные пацаны едут сверху с лимитом 120 км/ч, а лохи — внизу с лимитом 60 км/ч. Вообще, в Шанхае огромное количество многоэтажных дорог. Путешествие в 30 километров с одного конца города на другой ночью занимает около 15 минут, без единого светофора. Часть дорог в центре — трехэтажные, например, тоннель + наземная дорога + скоростная дорога на эстакаде; либо наземная дорога + сверху метро + еще выше — скоростная дорога.
Почти на каждом перекрестке стоит мужик или бабка со свистком, тормозит тех, кто пытается ехать на красный (а пытаются все), и в целом всячески изображает полезность и имитирует бурную деятельность.
Начало моста под названием «Миньпу №2». Мост двухэтажный, снизу метро, сверху автодорога.
Вообще, названия мостов, железных дорог и шоссе в Китае говорят сами за себя. Мост «Минь-Пу» — это, очевидно, мост из Миньхана в Пудун. Автодорога «Гуаншэнь»— это дорога из Гуанчжоу в Шэньчжэнь. Все логично. Поэтому когда из Миньхана в Пудун построили еще один мост, его пришлось назвать «мост Миньпу №2». Если бы его назвали, скажем «Мост им. великого Мао Цзэдуна», то никто бы не понял, куда он ведет.
В Шанхае множество мостов и тоннелей через реку Хуанпу, но мотоциклистам и велосипедистам по ним ездить запрещено. Поэтому существует более десятка мест с паромной переправой.
Сначала всех загоняют в клетку, двери которой в назначенный час распахиваются, и пассажиры штурмуют паром. Отправление — каждые 10 минут. Двухногие платят за проезд 2 рубля, двухколесные — 5 рублей.
Суровый промышленный Китай.
Он прекрасен.
Все ништяк, мы на автопилоте, капитан пока поспит.
Сейчас уже построены все эти мосты и переправы, но река поразительно сказалась на развитии двух берегов. Из мира макдональдсов попадаешь в другой мир — мир маленьких магазинчиков; мир, где двухколесного транспорта больше, чем четырехколесного.
А вот мост и закончился весь.
Дорожный знак с автономным питанием. Подмигивает, призывая быть бдительнее. Снабжен солнечной батареей.
Что до двухколесного транспорта, китайцы ездят на нем очень креативно. Например, бочком, свесив ножки справа. Ну, он просто доску везет. По утрам часто попадаются мотороллеры с огромной тушей свиньи, подвешенной поперек.
Ехать вчетвером на одном моцыке — нормально. Бывает, и вшестером ездят. В газетах периодически публикуют красочные отчеты о том, как маленькие девочки падают с мотороллеров и грузовики размазывают их по асфальту.
Но чего я не понимаю, так это китайской привычки ездить на мопеде «верхом», как на лошади. Да еще и с такими каблуками! Вместо того, чтобы поставить ноги на специальную площадку и сидеть как на стуле.
Переходим к трехколесному транспорту. Что за бочки? Этот мужик заезжает в рестораны, столовые и подобные места и забирает использованное масло. То масло, на котором готовят. Затем это масло и прочие отходы перерабатывают и результат продают под видом обычного растительного масла. Употреблять его крайне опасно, так что правительство пытается с ними бороться, но безуспешно.
Встречается, конечно, и полноценный четырехколесный транспорт. В работе выглядит устрашающе — все детали двигаются прямо на виду.
На транспорте можно не только передвигаться, там еще можно и жить. Это мужик не просто припарковал лодку под мостом — он там живет.
На лодках побольше живут большими компаниями. Иногда несколько десятков таких кораблей встают рядом — получается целый поселок на воде. Обратите внимание, что есть кондиционер.
Вообще, кондиционер есть буквально у каждой будки, благо стоят дешево. Вот мужик живет в конуре под мостом, а кондиционер имеет. И спутниковую тарелку тоже (прижата к крыше кирпичами). Моются на улице. В самом Шанхае, кстати, предприниматели часто живут в собственных магазинах, и по вечерам тоже моются прямо на тротуаре.
Кондиционеры есть даже в буддистских храмах.
В Китае нельзя проехать километра, чтобы не пересечь какой-нибудь канал или реку. Отсюда — отличный, дешевый и вездесущий транспорт. Нормально подъехать к любому берегу и прямо там разгрузиться. На некоторых заводах вместо железнодорожных путей — каналы. Товар загружается прямо в баржи и отвозится куда надо.
Едем дальше.
В окрестностях Шанхая есть пара городков, которые в основном построены вдоль каналов; их называют «Китайскими венециями» и возят туда туристов. Вход стоит от 500 до 1000 рублей. На деле же такие дома на воде вполне стоят и в нетуристических местах.
Детали: евроокна, кондиционер, кактус на кондиционере. Крыши в Китае в основном двух видов: черепица либо шифер, прижатый кирпичами, чтобы ветром не сдуло.
Среди задач китайца — не только вырастить сына, посадить дерево и построить дом, но и выкопать рядом со своим домом искусственный водоем. Пусть это будет жалкая лужа, лишь бы была. Встречается очень часто. Возможно, используются для бытовых нужд или для поливки. И просто для гармонии душевной.
Сельская романтика.
Так, судя по карте, здесь должна быть большая ровная дорога... Ага, вот она, в 10 метрах ниже меня, так неожиданно начинается прямо из болота.
Характерный для Китая вид — огромная, ровная дорога с хорошо ухоженными растениями по бокам. И никого. Недавно ездил на новый, огромнейший вокзал «Хунцяо» в Шанхае, совмещенный с аэропортом, вокруг огромные развязки и офигенные дороги. И тоже — никого.
В России такие цветы в парках не растут, как в Китае — вдоль деревенских дорог.
Теплицы. И это еще мало. Из окна поезда порой открывается вид — на километры вперед одни только теплицы. Кажется, как будто все покрыто снегом — до горизонта лишь белое-белое-белое...
Вдоль океана наставлены гигантские ветряки. Они идеально сочетаются с окружающими объектами.
Сами по себе ряды ветрогенераторов тоже ничего.
Океан.
Children are pets, pets are things
Китайцы относятся к детям как к домашним животным, а к домашним животным — как к вещам.
О детях. Китайские мамаши и бабульки выгуливают их, как собачек. Ни на секунду они не перестают что-нибудь делать с ребенком, зачастую совмещая операции. Скажем, ребенок усажен на карусельку, в это время мамаша интенсивно скармливает ему мороженое, затем поит чаем, затем усаживает его гадить прямо рядом с этой же каруселькой. Все это происходит крайне быстро и без секунды перерыва, как на сборочном конвейере. При этом реально родители с детьми не играют, игры в «западном» смысле слова отсутствуют, как личность ребенок не рассматривается. Мне это напоминает фабрику по производству гусей для фуа-гра — непрерывное кормление и удовлетворение базовых потребностей.
Знаменитые китайские штаны с дыркой — это вообще символ отношения к детям, конечно. Как в России выгуливаемая собачка может поднять лапку и пометить любое деревцо, так и в Китае выгуливаемый ребенок может сделать то же самое в любом месте, будь то роскошный парк, вокзал, всемирная выставка, или что угодно.
Недавно я услышал теорию о том, почему парни в Китае настолько убоги, а девушки гораздо умнее, воспитаннее и цивилизованнее, и полностью с такой теорией согласен. Все потому, что девушки в детстве не носили штанов с дыркой. Читателю предлагаются самостоятельно подумать о далеко идущих последствиях использования таких штанов в процессе воспитания ребенка.
Что же касается домашних животных, то отношение к ним примерно такое же, как у нас к машинам, сотовым телефонам, или, скажем, рабочему столу — как к вещи.
Как владелец машины наносит на нее красивую аэрографию, или как мы покупаем красивый сотовый телефон и потом всячески украшаем его, или скачиваем новые обои для рабочего стола — так же и китайцы раскрашивают своих животных в разные цвета, небрежно таскают их в руках, как сотовые телефоны, а когда надоест — выкидывают.
Пуделем с оранжевыми ушами и голубыми когтями никого не удивишь. Кое-где кучами продают разноцветных цыплят, окрашенных, как детские мячики, в самые разные цвета. Владельцы животных даже устраивают специальные соревнования — кто лучше окрасит свою собаку. Очень модно красить собак под панду — с черными ушами и глазами.
Но что самое противное, у входов на станции метро часто продают всякую мелочь — газеты, зонтики, сигареты, кроликов. Крохотные кролики в маленьких клетках стоят менее 100 рублей. Да, они «мило» выглядят, но нетрудно догадаться, что через пару недель, когда случайно купленный зверь надоест, подрастет, или просто станет вонять, его выбросят в мусорку — сто рублей-то не жалко. Интернеты полны видеороликов, как китаянки давят каблуками маленьких кроликов или котят — так же как я, например, могу выбросить из окна надоевший старый телефон, просто чтобы посмотреть, что с ним будет.
Дети — животные, животные — вещи. Если дополнить эту цепочку, то может быть, не зря китайское правительство относится к своим гражданам, как к глупым детям?
Starbucks is Communism
Интересный факт — в Китае считается абсолютно нормальным:
- прийти в кафе или ресторан, и рассесться там с собственной едой (о боже, эти бутылочки с чаем и сверточки).
- прийти в кафе или ресторан, сесть на лучшие места у окна и просто так сидеть, ничего не делая, наслаждаться.
- прийти в кафе или ресторан и завалиться там спать. Макдональдс по ночам превращается в ночлежку. Коммунизм! А вот, например, три тетки завалились спать в Старбаксе:
Вообще, Starbucks в Китае практически не имеет смысла. Либо все места заняты, либо китайцы орут так, что разговаривать или работать невозможно. А вчера, например, какая-то тетка в очереди решила полапать своими пальцами мой сэндвич — вот любопытная какая.
При этом вышесказанное касается только «западных» заведений — при попытке завалиться в китайский ресторан, ничего не заказывать и лечь поспать персонал проведет соответствующую разъяснительную работу.
Да, и еще: по идее, кафе в Китае не имеют права предоставлять доступ в интернет без предъявления паспорта. На это все благополучно забивают, кроме законопослушного Макдональдса, который предлагает ввести данные своей ID-карточки, имя, место жительства, телефон, e-mail и т.п., и получить доступ в интернет на полчаса — но только для граждан Китая.
Chinese superstitions
Как и на Западе, в Китае нет некоторых кнопок в лифтах: на Западе иногда не бывает 13-го этажа, а в Китае — всех этажей с четверкой: 4, 14, 24, 34. До сорокового этажа не достраивают — слишком много четверок придется выкинуть. А все потому, что «четыре» по-китайски звучит так же, как «смерть».
Но оригинальный способ решить «проблему четвертого этажа» нашли в одной гостинице в Нанкине.
По сути, это 435-й номер (на четвертом этаже), но для компенсации страшной и ужасной четверки впереди пришлось добавить восьмерку — счастливое число.
Local Chinese delicacies and wild germs
У иностранцев в Китае порой возникает непреодолимая интолерантность к китайцам и к китайской еде, а у кого-то она никогда и не проходила. Ну или просто страшно заходить в китайские ресторанчики, не зная, как заказать, и что там в итоге подадут.
В итоге самый простой путь к спасению — старые добрые McDonalds и KFC. Предполагается, что в этих «западных» местах точно не дадут чего-то ужасного, да и заказывать проще — меню с картинками.
Но увы, в McDonalds и KFC иностранцев подстерегает страшная опасность, а именно — местная специфика блюд.
Ну ладно еще острое, это ерунда. Сэндвичи в Макдаке, по восприятию иностранцев, пожалуй, относятся к категории «адски острые». По китайской классификации они относятся к категории «слабо острые» — после них почти не больно пить и почти не текут слезы. Правда, способность воспринимать вкус другой еды на несколько минут теряется.
К средне острым я бы отнес попробованные как-то мной блюда во вьетнамском ресторанчике (признаки — онемение губ, неспособность пить — слишком больно, и сильные слезы). К сильно острым, говорят, относится Сычуаньская кухня (Сычуань — провинция на юго-западе Китая). Сычуаньской кухней, я думаю, можно пугать маленьких белых детишек, вместо бабайки.
Но с гораздо большей опасностью можно встретиться в KFC. Ах, опять эта местная специфика. Дело в том, что там вам могут дать известный китайский деликатес — тухлые яйца.
Очень древнее и популярное блюдо, между прочим. Называется «вековое яйцо» или «консервированное яйцо». Куриные яйца специальным образом выдерживаются, и приобретают полупрозрачный темный цвет, а заодно и соответствующий вкус и запах — ну, вы знаете, как пахнут тухлые яйца. В KFC на завтрак дают кашу, в которой встречаются кусочки этих тухлых яиц. Я после этого полдня есть не мог.
Ну и наоборот, конечно, за ужасными названиями может скрываться вполне нормальная еда.
«Дикая бактерия ненавидит суп с хрустящей корочкой»! Газета New York Times сообщает, что в преддверии Всемирной выставки в Шанхае власти наняли добровольцев, нормально знающих английский язык, и начали борьбу со всеми этим «дикими бактериями» и «жареными клизмами» (жареная сосиска, на самом деле). Что ж, посмотрим.
Приятного аппетита.
Invention of doom
В Китае шумно.
От шумового загрязнения не спастись, даже с плеером. Сегодня мой день начался с какого-то страшного ора в квартире — китайские грузчики выносили стол из гостиной. Просто уровень громкости разговора, который в России бы считался истеричным криком, здесь считается обычным.
В метро, например, помимо ужасающего по громкости ора и галдежа, голосовые объявления (следуюшая станция и т. д.) порой не смолкают не на минуту. Они говорят, говорят и говорят, и очень громко. Трудно сосредоточиться на чтении.
Но самое зловещее изобретение китайцев, которое по силе устрашения сравнимо лишь с ядерной бомбой — мегафоны с функцией записи. Теперь, чтобы весь день создавать громкий шум, китайцу необязательно напрягаться — записал на мегафоне нужную фразу, и включил ее безостановочное вопроизведение.
Эти мегафоны — просто повсюду. Например, каждое утро под моим окном туда-сюда ездят балбесы на электровеликах с такими мегафонами. На протяжении нескольких минут я слышу одну и ту же фразу — они предлагают купить и вывезти старую бытовую технику.
Сами китайцы относятся к этому более чем спокойно — в России бы давно закидали помидорами из окон, если бы кто-то решил несколько минут, да еще и каждый день, орать в мегафон под окнами.
Такими мегафонами грешат даже, казалось бы, приличные западные организации. Местная специфика. Например, «Subway» в России рекламируется спамом (местная специфика!), а «Макдональдс» в Китае — мегафонами.
И вот стоят несчастные девочки в макдаковским киосках с мороженым, и целый день рядом с ними лежит мегафон, на котором включено воспроизведение одной и той же фразы («Добро пожаловать в Макдональдс, мороженое по пять юаней!»). По российской классификации такие условия труда относились бы к особо вредным. Как минимум свихнуться можно от одной и той же фразы в течение дня. Я уж не говорю про нагрузку на уши. Они ведь даже заказ не могут принять — ничего не слышно. Но мегафон — святое!
Про китайскую манеру сигналить на дороге уже известно, наверное. Некоторые водители, особенно когда проезжают перекрестки, вообще не убирают руку с сигнала. Едут и гудят, едут и гудят. «Я дурак, уступайте мне дорогу — себе лучше будет!»
«Кто бибикнул, тот и прав», гласит неписанное правило китайского дорожного движения (и похоже, единственное правило).
Вот, представьте себе такую картину — стоит куча машин, и ВСЕ из них гудят. Все. Шанхайские власти недавно пытались в очередной раз запретить сигналить хотя бы водителям автобусов, но те дали отпор: «А как же мы ездить будем? Мы же встанем тогда вообще!».
Гудком не только расчищают дорогу, но и просто постоянно обозначают свое присутствие, чтобы другие водители тебя восприняли. Говоря компьютерным языком, пингуют других водителей, убеждаясь в том, что они тебя видят. Поэтому зеркалами заднего вида пользоваться не принято — «Я щас буду резко сворачивать в твою полосу, а ты если не посигналил, то сам дурак».
Ситуация настолько плоха, что в некоторых местах в Шанхае — на улице, в метро — были замечены табло, показывающие текущий уровень шума в децибелах.
Поможет ли? У меня есть теория, что большинство китайцев глохнут после каждого Нового Года. Когда рядом с тобой взрываются тонны петард, трудно не оглохнуть. Возникает как минимум сильная боль в ушах (шум на улице под Новый Год явно превышает болевой предел в 120 децибел).
Запасайтесь затычками для ушей и фразой «бицзуй!» («заткнись»)
Communist toilets
Сегодня мы поговорим о коммунизме в отдельно взятых частях Китая, а именно — в туалетах. Уберите детей от экранов и заготовьте пакетики.
Нет, в принципе, меня даже не смущает, что в некоторых общественных туалетах (замечено в Пекине) отсутствуют перегородки — предполагается, что посетители просто-напросто дружным рядом присядут над дырками в полу. Ну так а что скрывать-то друг от друга? Мне вот, например, нечего. А кто в кабинках скрывается — кто его знает, что он там мутит втайне от общественного контроля. Коммунизм? Коммунизм.
Но общественный контроль на этом не заканчивается. Вот, например, кабинка туалета в престижнейшем университете Шанхая и всей страны — Фуданьском университете.
Объясняю принцип действия. Через все кабинки проходит одна общая канава. В первой кабинке (на фото) установлена смывная труба. Соответственно, посетители второй и всех последующих кабинок имеют удовольствие внимательно проконтролировать неторопливо и вальяжно проплывающее содержимое, эмм, предыдущих кабинок. А в последней кабинке, подозреваю, сидит чекист и все проплывающее регистрирует, а то как бы чего не вышло.
Но студенты — хрен с ними, потерпят, обязаны стойко переносить тягости и лишения студенческой жизни. А вот китайские отели не идут ни в какое сравнение с этим. Я побывал уже, кажется, в пяти или шести китайских отелях, и каждый раз прихожу в шок от туалетов в номере.
Стены прозрачные.
Стены туалета — прозрачные.
Конечно, иногда их для приличия делают чуть матовыми, или завешивают небольшим убирающимся жалюзи, но далеко не всегда, да и в целом все видно. Непередаваемое наслаждение, если вы останавливаетесь в номере вдвоем, особенно с девушкой.
Мне на самом деле непонятен корень этого странного извращения в Китае. Коммунизм? Они считают это очень эротичным — смотреть, как другой человек корячится на унитазе? К сожалению, даже сами китайцы не смогли мне дать ответа. Причем прозрачные стены встречаются не только в материковом Китае — Гонконг и Макао, бывшие колонии с, казалось бы, крайне высокой нравственностью и западным уровнем жизни, тоже этим грешат.
Берегите себя.
Marriage in China
В оживленных местах китайских городов иногда можно увидеть кучу людей с какими-то табличками.
Когда я впервые увидел это в Пекине в 2007 году, я подумал, что возможно, это разыскивают пропавших людей. На табличках, судя по цифрам, указан возраст, рост и т. д.
На самом же деле это родители тех, кто до сих пор не нашел себе мужа или жену. На детей оказывается сильное давление — мол, тебе уже 30, а до сих пор не замужем, вообще больная, что ли?
При этом родители бесцеремонно берут дело в свои руки — приходят на такие собрания с табличками, скупо перечисляющими преимущества их детей. Например, «доход такой-то», «квартира есть», «шанхайская прописка», «белая кожа», «рост такой-то», «образование высшее».
При этом каких-либо фотографий вообще нет. И контактный телефон указывают именно родительский, конечно.
В общем, главное, чтобы была шанхайская прописка и хорошая кожа, а там уж стерпится-слюбится.
В Шанхае это сборище расположено на центральной площади города, Народной площади. Объявлений буквально тысячи. И самой молодежи, конечно, почти нет — выбирать товар приходят родители.
Сами дети (если можно так назвать людей за 30) слишком стесняются, либо заняты работой, либо это им вообще нахрен не сдалось, а родители надеются все же насильно познакомить двух не очень молодых людей и заинтересовать их друг другом.
Вот и думай, что лучше — «Лавпланет» какой-нибудь или такое.
No tips in China, please
Почему в Китае не нужно давать на чай? Потому что чай в любом месте наливают бесплатно! :)
Если серьезно, то действительно, даже в самых дешевых местах, где тарелка восхитительного плова с мясом и овощами стоит всего около 30 рублей, чай вам по требованию нальют бесплатно — принесут целый чайник, а если нужно, то и два. Конечно же, это не супердорогой «илитный» чай, но все равно приятно.
Китайцам вообще не жалко кипятка — не то что в России, снега зимой и кипятка не допросишься. Например в Китае совершенно нормально купить себе растворимой лапши, прямо на кассе супермаркета залить ее кипяточком и, отойдя в сторонку, быстро пообедать.
Ну а чаевые, если кто-то еще не знает, в Китае действительно не дают. Я считаю, что чаевые как инструмент стимулирования хамоватого обслуживающего персонала («не будешь улыбаться, не получишь чаевых, будешь жить на одну зарплату») нужно законодательно запретить, а вместо этого платить адекватную зарплату.
Duck and cover!
Загореть для китаянки — безусловно, трагедия. Ну, для сравнения, как если бы у вас прыщи по всему лицу внезапно пошли. Представьте себе масштабы беды. Если загорела — тебя же все будут принимать за девку из деревни, которая в поле работает. И сотни денег, потраченные на отбеливающие крема — тоже все зря, получается.
Поэтому если вдруг это мерзкое солнце внезапно вышло из-за туч, а зонтик от солнца ты забыла дома — придется прикрываться чем угодно, хоть тазиком. Serious business.
Street snaps of sexy beauties in Russia
Я в шоке: заголовок на главной странице сайта «Жэньминь Жибао» — официального печатного органа ЦК Компартии Китая:
Street snaps of sexy beauties in Russia
А русских девушек китайцы и китаянки и вправду считают очень красивыми. Нередко показывают мне фото какое-нибудь и спрашивают: вот, смотри, русская, правда ведь красивая?
Кстати, зачем копирайты на фотографиях замазали, непонятно. Полное отрицание копирайта Китаем? =) Не говоря уже о том, что некоторые девушки очевидно не русские и фото сделано не в России, что подтверждает поиск картинок на tineye.com.
Doors in Beijing
Одно из различий, которое сразу бросается в глаза — то, что в Пекине используется вместо дверей.
Замечены два типа конструкции:
1) Брезентовые «одеяла» со смотровым окошком. Конструкция выглядит очень грубо и по-спартански, однако удивляет количество мест, где ее можно встретить — от входов в туалеты и мелкие лавки до входов в казалось бы приличные «европейские» супермаркеты, типа Carrefour.
2) Прозрачные толстые пластиковые шторки, довольно тяжелые. Разной степени потрепанности и, как следствие, прозрачности. Встречаются точно так же везде — от огромных многоэтажных магазинов до мелких лавок.
Кое-где используется и их комбинация, через которую особенно неудобно продираться. Слева — фотография входа на станцию метро «Тяньаньмэньская Западная».
Почему бы не установить нормальные двери? Я думаю, это лишь временная мера. Холода — всего пару месяцев, и не такие уж суровые, так что потом эти импровизированные двери можно снять, а стационарные мешались бы.
It’s safer here
Чрезвычайно важное отличие Пекина (и других городов Китая, возможно) от российских городов: когда ты поздно ночью идешь домой узкими темными улочками (подземными переходами / широкими проспектами / и т. п.), и впереди тебя идет какая-нибудь девушка, она не оборачивается, не ускоряет шаг, не пытается уйти в сторону или убежать. Даже если ты ее грозными шагами догоняешь.
Здесь безопасно.
Welcome. Welcome to City of Beijing. It's safer here.[1]
Hey there, f*gs!
С момента распада Советского Союза у россиян возникла очень деликатная проблема: как нам теперь друг друга называть?
Универсальное словечко «товарищ» уже воспринимается, как издевательство, а «господин» во многих случаях — как еще большее издевательство.
Вот и получается сильное языковое неудобство. Не придумали у нас аналогов «мистера», «месье», «сэра».
Но оказывается, коммунистический Китай превзошел нас и по части ненависти к этому слову на букву «Т». Слово «тунчжи» (同志), обозначающее по-китайски «товарищ», с 80-х годов используется разве что в Политбюро ЦК КП Китая, хотя раньше было распространено так же, как в СССР.
В повседневной жизни китайское «тунчжи» теперь обозначает, мягко говоря, «гей». Так что прежде чем называть кого-то в Китае товарищем, наверное, стоит сначала выучить кунг-фу.