Даже поход в какую-нибудь китайскую бюрократическую службу может оказаться интересным. Пока я ждал оформления документов, я увидел вот это:

Ящичек справа — это очки общественного пользования (с веревочкой). Если, например, на свои очки у вас не хватает денег или вы просто забыли их дома, а документы как-то надо подписать. Полезно!

На табличке слева написано: «请讲普通话» — «Пожалуйста, говорите на общекитайском». В Китае куча местных диалектов, которые совершенно не похожи друг на друга; в том числе свой диалект есть и в Шанхае. То есть житель одного города раньше мог совершенно не понимать того, что говорит житель другого города. Поэтому правительство решило выбрать один диалект (пекинский) и сделать его «стандартным» китайским — на нем преподают в школах, на нем идут передачи по ТВ, и так далее. Дома же люди могут говорить на своем диалекте.

Ситуация слегка напоминает украинскую — в городах есть «язык по умолчанию», например, в магазине или со случайным прохожим на улице Киева или Одессы я скорее заговорю по-русски, а во Львове — по-украински. Так же и в Китае, например, в городе Гуанчжоу скорее принято разговаривать на местном диалекте, а в соседнем Шэньчжэне — на общекитайском, потому что город новый, целиком состоит из мигрантов из самых разных регионов страны, в каждом из которых есть свой диалект.

Как-то раз я в прочитал в интернете рассуждения о том, что учить китайский — это глупость, потому что в нем невероятное количество диалектов. Это неверное рассуждение — в принципе, в России ситуация похожая: есть общероссийский язык (русский), а в Башкирии, Татарстане и т. п. дома люди разговаривают на своем родном языке. Достаточно выучить русский, чтобы на всей территории России тебя понимали; достаточно выучить пекинский диалект, который сделали общекитайским, чтобы тебя понимали на всей территории Китая.

Я ей невероятно благодарен за восхитительный insight в жизнь китайцев — настоящих таких китайцев, lower middle class, каких, наверное, большинство в городах. Типичные китайцы, можно сказать — не деревня, но и не обеспеченные городские жители.

Я прожил четыре месяца в по-настоящему китайском квартале на окраине Шанхая, без всяких иностранцев, с любопытными китайцами, бабками у подъезда, танцами под окнами. Каждый день под окнами шумно проезжал один и тот же мусорщик, каждый день из окна напротив высовывался китаец, смотрел на луну и пел песни о любви, каждый день на меня с большим уважением и потрясением смотрели местные жители.

Так вот, даже этот последний день с ней стал незабываемым. Решение сводить ее в итальянский ресторан было, наверное, ошибочным. Точно так же как я некомфортно чувствую себя среди богатых иностранцев, вот и она заметно смущалась в таком месте.

Настоящий разрыв шаблона для нее был, когда она узнала, что не нужно есть всем вместе из одной тарелки. Она долго не могла поверить: «Как это так? Почему нужно заказывать отдельные тарелки?» Ведь привычный способ еды для китайцев — заказывать много блюд, и есть их всем вместе, делиться.

Еще один веселый фокус она отмочила по пути домой. У меня рядом с домом есть много магазинов, где можно купить себе девочку. И она спрашивает меня: а как по-английски называются цзиню (проститутки)? На слух она не восприняла, поэтому я написал ей и дал прочитать. Она принялась очень громко, на всю улицу повторять новое, сложное, очень длинное и заковыристое слово: «PRO-STI-TUTE! PRO-STI-TUTE!». Мне хотелось со стыда сгореть, на нас начали смотреть окружающие.

Меня отлично кормили, со мной хорошо обращались.
Настоящий санаторий, ну как же тут не расслабиться.
Спасибо за 120 суток в раю и вдохновение.
Еще раз прошу, примите мое восхищение.

Туда я и решил съездить с утра на вот этой вот штуке, которую купил по дешевке пару дней назад:

Здесь я живу. В Китае каждый микрорайон огораживается забором. На въездах — охранники. Надпись — название моего микрорайона: «Южно-Синьчжуанский цветочный сад, деревня №1. Ворота №2».

Если приглядеться повнимательней, можно разглядеть автомат для продажи воды. В небогатых кварталах, таких как мой, они встречаются очень часто, потому что доставка воды стоит дороже. Подходишь с 19-литровой бутылкой, вставляешь какие-то копейки, и наливаешь себе воду.

Через район проходит линия мини-метро, симпатичные поезда по 4 вагона. В пригородах Шанхая метро четырехвагонное, нужно доехать до конечной и пересесть на 8-вагонные поезда, которые уже едут в центр города. Эта линия идет в район под названием Миньхан Кайфа Цюй. «Кайфа» означает «развитие».

Вообще, кто был в Китае, тот в цирке не смеется.

Раз стоит толпа, значит, что-то интересное. Ну-ка...

Менты эвакуируют сразу 10 мотоциклов и выписывают штрафы. Не факт, что за неправильную парковку — возможно, у них были сельские номера, с которыми в Шанхай заезжать нельзя. Шанхайский номер для автомобиля, кстати, стоит около 250 тысяч рублей. Обратите внимание на интересную модификацию одного из мотоциклов — пластиковая крыша.

Внезапно, знакомые названия.

Завод — это такой красивый ухоженный парк, где приятно прогуляться.

Типичная велодорожка в Китае. Есть по обеим сторонам дороги. Вообще, можно проехать через весь Шанхай несколько десятков километров исключительно по велодорожкам.

Нормальные пацаны едут сверху с лимитом 120 км/ч, а лохи — внизу с лимитом 60 км/ч. Вообще, в Шанхае огромное количество многоэтажных дорог. Путешествие в 30 километров с одного конца города на другой ночью занимает около 15 минут, без единого светофора. Часть дорог в центре — трехэтажные, например, тоннель + наземная дорога + скоростная дорога на эстакаде; либо наземная дорога + сверху метро + еще выше — скоростная дорога.

Почти на каждом перекрестке стоит мужик или бабка со свистком, тормозит тех, кто пытается ехать на красный (а пытаются все), и в целом всячески изображает полезность и имитирует бурную деятельность.

Начало моста под названием «Миньпу №2». Мост двухэтажный, снизу метро, сверху автодорога.

Вообще, названия мостов, железных дорог и шоссе в Китае говорят сами за себя. Мост «Минь-Пу» — это, очевидно, мост из Миньхана в Пудун. Автодорога «Гуаншэнь»— это дорога из Гуанчжоу в Шэньчжэнь. Все логично. Поэтому когда из Миньхана в Пудун построили еще один мост, его пришлось назвать «мост Миньпу №2». Если бы его назвали, скажем «Мост им. великого Мао Цзэдуна», то никто бы не понял, куда он ведет.

В Шанхае множество мостов и тоннелей через реку Хуанпу, но мотоциклистам и велосипедистам по ним ездить запрещено. Поэтому существует более десятка мест с паромной переправой.

Сначала всех загоняют в клетку, двери которой в назначенный час распахиваются, и пассажиры штурмуют паром. Отправление — каждые 10 минут. Двухногие платят за проезд 2 рубля, двухколесные — 5 рублей.

Суровый промышленный Китай.

Он прекрасен.

Все ништяк, мы на автопилоте, капитан пока поспит.

Сейчас уже построены все эти мосты и переправы, но река поразительно сказалась на развитии двух берегов. Из мира макдональдсов попадаешь в другой мир — мир маленьких магазинчиков; мир, где двухколесного транспорта больше, чем четырехколесного.

А вот мост и закончился весь.

Дорожный знак с автономным питанием. Подмигивает, призывая быть бдительнее. Снабжен солнечной батареей.

Что до двухколесного транспорта, китайцы ездят на нем очень креативно. Например, бочком, свесив ножки справа. Ну, он просто доску везет. По утрам часто попадаются мотороллеры с огромной тушей свиньи, подвешенной поперек.

Ехать вчетвером на одном моцыке — нормально. Бывает, и вшестером ездят. В газетах периодически публикуют красочные отчеты о том, как маленькие девочки падают с мотороллеров и грузовики размазывают их по асфальту.

Но чего я не понимаю, так это китайской привычки ездить на мопеде «верхом», как на лошади. Да еще и с такими каблуками! Вместо того, чтобы поставить ноги на специальную площадку и сидеть как на стуле.

Переходим к трехколесному транспорту. Что за бочки? Этот мужик заезжает в рестораны, столовые и подобные места и забирает использованное масло. То масло, на котором готовят. Затем это масло и прочие отходы перерабатывают и результат продают под видом обычного растительного масла. Употреблять его крайне опасно, так что правительство пытается с ними бороться, но безуспешно.

Встречается, конечно, и полноценный четырехколесный транспорт. В работе выглядит устрашающе — все детали двигаются прямо на виду.

На транспорте можно не только передвигаться, там еще можно и жить. Это мужик не просто припарковал лодку под мостом — он там живет.

На лодках побольше живут большими компаниями. Иногда несколько десятков таких кораблей встают рядом — получается целый поселок на воде. Обратите внимание, что есть кондиционер.

Вообще, кондиционер есть буквально у каждой будки, благо стоят дешево. Вот мужик живет в конуре под мостом, а кондиционер имеет. И спутниковую тарелку тоже (прижата к крыше кирпичами). Моются на улице. В самом Шанхае, кстати, предприниматели часто живут в собственных магазинах, и по вечерам тоже моются прямо на тротуаре.

Кондиционеры есть даже в буддистских храмах.

В Китае нельзя проехать километра, чтобы не пересечь какой-нибудь канал или реку. Отсюда — отличный, дешевый и вездесущий транспорт. Нормально подъехать к любому берегу и прямо там разгрузиться. На некоторых заводах вместо железнодорожных путей — каналы. Товар загружается прямо в баржи и отвозится куда надо.

Едем дальше.

В окрестностях Шанхая есть пара городков, которые в основном построены вдоль каналов; их называют «Китайскими венециями» и возят туда туристов. Вход стоит от 500 до 1000 рублей. На деле же такие дома на воде вполне стоят и в нетуристических местах.

Детали: евроокна, кондиционер, кактус на кондиционере. Крыши в Китае в основном двух видов: черепица либо шифер, прижатый кирпичами, чтобы ветром не сдуло.

Среди задач китайца — не только вырастить сына, посадить дерево и построить дом, но и выкопать рядом со своим домом искусственный водоем. Пусть это будет жалкая лужа, лишь бы была. Встречается очень часто. Возможно, используются для бытовых нужд или для поливки. И просто для гармонии душевной.

Сельская романтика.

Так, судя по карте, здесь должна быть большая ровная дорога... Ага, вот она, в 10 метрах ниже меня, так неожиданно начинается прямо из болота.

Характерный для Китая вид — огромная, ровная дорога с хорошо ухоженными растениями по бокам. И никого. Недавно ездил на новый, огромнейший вокзал «Хунцяо» в Шанхае, совмещенный с аэропортом, вокруг огромные развязки и офигенные дороги. И тоже — никого.

В России такие цветы в парках не растут, как в Китае — вдоль деревенских дорог.

Теплицы. И это еще мало. Из окна поезда порой открывается вид — на километры вперед одни только теплицы. Кажется, как будто все покрыто снегом — до горизонта лишь белое-белое-белое...

Вдоль океана наставлены гигантские ветряки. Они идеально сочетаются с окружающими объектами.

Сами по себе ряды ветрогенераторов тоже ничего.

Океан.

Чего только не увидишь на шанхайских улицах — семейные драмы посредине огромного шоссе, толпы пьяных геев, памятник Пушкину, но больше всего меня сегодня поразило это:

Круглосуточная автоматическая библиотека. Нужно выбрать одну из 400 книг (есть как китайские, так и зарубежные авторы), приложить свое удостоверение личности или читательский билет (и то, и другое — RFID-карты), а в назначенное время просто вернуть книгу на место. Книги выглядят довольно новыми, издания качественные.

Да, это не либрусек. Если бы везде такие в каждом районе стояли... Не нужно было бы бороться с книгопиратством в интернетах!

О детях. Китайские мамаши и бабульки выгуливают их, как собачек. Ни на секунду они не перестают что-нибудь делать с ребенком, зачастую совмещая операции. Скажем, ребенок усажен на карусельку, в это время мамаша интенсивно скармливает ему мороженое, затем поит чаем, затем усаживает его гадить прямо рядом с этой же каруселькой. Все это происходит крайне быстро и без секунды перерыва, как на сборочном конвейере. При этом реально родители с детьми не играют, игры в «западном» смысле слова отсутствуют, как личность ребенок не рассматривается. Мне это напоминает фабрику по производству гусей для фуа-гра — непрерывное кормление и удовлетворение базовых потребностей.

Знаменитые китайские штаны с дыркой — это вообще символ отношения к детям, конечно. Как в России выгуливаемая собачка может поднять лапку и пометить любое деревцо, так и в Китае выгуливаемый ребенок может сделать то же самое в любом месте, будь то роскошный парк, вокзал, всемирная выставка, или что угодно.

Недавно я услышал теорию о том, почему парни в Китае настолько убоги, а девушки гораздо умнее, воспитаннее и цивилизованнее, и полностью с такой теорией согласен. Все потому, что девушки в детстве не носили штанов с дыркой. Читателю предлагаются самостоятельно подумать о далеко идущих последствиях использования таких штанов в процессе воспитания ребенка.

Что же касается домашних животных, то отношение к ним примерно такое же, как у нас к машинам, сотовым телефонам, или, скажем, рабочему столу — как к вещи.

Как владелец машины наносит на нее красивую аэрографию, или как мы покупаем красивый сотовый телефон и потом всячески украшаем его, или скачиваем новые обои для рабочего стола — так же и китайцы раскрашивают своих животных в разные цвета, небрежно таскают их в руках, как сотовые телефоны, а когда надоест — выкидывают.

Пуделем с оранжевыми ушами и голубыми когтями никого не удивишь. Кое-где кучами продают разноцветных цыплят, окрашенных, как детские мячики, в самые разные цвета. Владельцы животных даже устраивают специальные соревнования — кто лучше окрасит свою собаку. Очень модно красить собак под панду — с черными ушами и глазами.

Но что самое противное, у входов на станции метро часто продают всякую мелочь — газеты, зонтики, сигареты, кроликов. Крохотные кролики в маленьких клетках стоят менее 100 рублей. Да, они «мило» выглядят, но нетрудно догадаться, что через пару недель, когда случайно купленный зверь надоест, подрастет, или просто станет вонять, его выбросят в мусорку — сто рублей-то не жалко. Интернеты полны видеороликов, как китаянки давят каблуками маленьких кроликов или котят — так же как я, например, могу выбросить из окна надоевший старый телефон, просто чтобы посмотреть, что с ним будет.

Дети — животные, животные — вещи. Если дополнить эту цепочку, то может быть, не зря китайское правительство относится к своим гражданам, как к глупым детям?

- прийти в кафе или ресторан, и рассесться там с собственной едой (о боже, эти бутылочки с чаем и сверточки).
- прийти в кафе или ресторан, сесть на лучшие места у окна и просто так сидеть, ничего не делая, наслаждаться.
- прийти в кафе или ресторан и завалиться там спать. Макдональдс по ночам превращается в ночлежку. Коммунизм! А вот, например, три тетки завалились спать в Старбаксе:

Вообще, Starbucks в Китае практически не имеет смысла. Либо все места заняты, либо китайцы орут так, что разговаривать или работать невозможно. А вчера, например, какая-то тетка в очереди решила полапать своими пальцами мой сэндвич — вот любопытная какая.

При этом вышесказанное касается только «западных» заведений — при попытке завалиться в китайский ресторан, ничего не заказывать и лечь поспать персонал проведет соответствующую разъяснительную работу.

Да, и еще: по идее, кафе в Китае не имеют права предоставлять доступ в интернет без предъявления паспорта. На это все благополучно забивают, кроме законопослушного Макдональдса, который предлагает ввести  данные своей ID-карточки, имя, место жительства, телефон, e-mail и т.п., и получить доступ в интернет на полчаса — но только для граждан Китая.

Но оригинальный способ решить  «проблему четвертого этажа» нашли в одной гостинице в Нанкине.

По сути, это 435-й номер (на четвертом этаже), но для компенсации страшной и ужасной четверки впереди пришлось добавить восьмерку — счастливое число.

В итоге самый простой путь к спасению — старые добрые McDonalds и KFC. Предполагается, что в этих «западных» местах точно не дадут чего-то ужасного, да и заказывать проще — меню с картинками.

Но увы, в McDonalds и KFC иностранцев подстерегает страшная опасность, а именно — местная специфика блюд.

Ну ладно еще острое, это ерунда. Сэндвичи в Макдаке, по восприятию иностранцев, пожалуй, относятся к категории «адски острые». По китайской классификации они относятся к категории «слабо острые» — после них почти не больно пить и почти не текут слезы. Правда, способность воспринимать вкус другой еды на несколько минут теряется.

К средне острым я бы отнес попробованные как-то мной блюда во вьетнамском ресторанчике (признаки — онемение губ, неспособность пить — слишком больно, и сильные слезы). К сильно острым, говорят, относится Сычуаньская кухня (Сычуань — провинция на юго-западе Китая). Сычуаньской кухней, я думаю, можно пугать маленьких белых детишек, вместо бабайки.

Но с гораздо большей опасностью можно встретиться в KFC. Ах, опять эта местная специфика. Дело в том, что там вам могут дать известный китайский деликатес — тухлые яйца.

Очень древнее и популярное блюдо, между прочим. Называется «вековое яйцо» или «консервированное яйцо». Куриные яйца специальным образом выдерживаются, и приобретают полупрозрачный темный цвет, а заодно и соответствующий вкус и запах — ну, вы знаете, как пахнут тухлые яйца. В KFC на завтрак дают кашу, в которой встречаются кусочки этих тухлых яиц. Я после этого полдня есть не мог.

Ну и наоборот, конечно, за ужасными названиями может скрываться вполне нормальная еда.

«Дикая бактерия ненавидит суп с хрустящей корочкой»! Газета New York Times сообщает, что в преддверии Всемирной выставки в Шанхае власти наняли добровольцев, нормально знающих английский язык, и начали борьбу со всеми этим «дикими бактериями» и «жареными клизмами» (жареная сосиска, на самом деле). Что ж, посмотрим.

Приятного аппетита.

От шумового загрязнения не спастись, даже с плеером. Сегодня мой день начался с какого-то страшного ора в квартире — китайские грузчики выносили стол из гостиной. Просто уровень громкости разговора, который в России бы считался истеричным криком, здесь считается обычным.

В метро, например, помимо ужасающего по громкости ора и галдежа, голосовые объявления (следуюшая станция и т. д.) порой не смолкают не на минуту. Они говорят, говорят и говорят, и очень громко. Трудно сосредоточиться на чтении.

Но самое зловещее изобретение китайцев, которое по силе устрашения сравнимо лишь с ядерной бомбой — мегафоны с функцией записи. Теперь, чтобы весь день создавать громкий шум, китайцу необязательно напрягаться — записал на мегафоне нужную фразу, и включил ее безостановочное вопроизведение.

Эти мегафоны — просто повсюду. Например, каждое утро под моим окном туда-сюда ездят балбесы на электровеликах с такими мегафонами. На протяжении нескольких минут я слышу одну и ту же фразу — они предлагают купить и вывезти старую бытовую технику.

Сами китайцы относятся к этому более чем спокойно — в России бы давно закидали помидорами из окон, если бы кто-то решил несколько минут, да еще и каждый день, орать в мегафон под окнами.

Такими мегафонами грешат даже, казалось бы, приличные западные организации. Местная специфика. Например, «Subway» в России рекламируется спамом (местная специфика!), а «Макдональдс» в Китае — мегафонами.

И вот стоят несчастные девочки в макдаковским киосках с мороженым, и целый день рядом с ними лежит мегафон, на котором включено воспроизведение одной и той же фразы («Добро пожаловать в Макдональдс, мороженое по пять юаней!»). По российской классификации такие условия труда относились бы к особо вредным. Как минимум свихнуться можно от одной и той же фразы в течение дня. Я уж не говорю про нагрузку на уши.  Они ведь даже заказ не могут принять — ничего не слышно. Но мегафон — святое!

Про китайскую манеру сигналить на дороге уже известно, наверное. Некоторые водители, особенно когда проезжают перекрестки, вообще не убирают руку с сигнала. Едут и гудят, едут и гудят. «Я дурак, уступайте мне дорогу — себе лучше будет!»

«Кто бибикнул, тот и прав», гласит неписанное правило китайского дорожного движения (и похоже, единственное правило).

Вот, представьте себе такую картину — стоит куча машин, и ВСЕ из них гудят. Все. Шанхайские власти недавно пытались в очередной раз запретить сигналить хотя бы водителям автобусов, но те дали отпор: «А как же мы ездить будем? Мы же встанем тогда вообще!».

Гудком не только расчищают дорогу, но и просто постоянно обозначают свое присутствие, чтобы другие водители тебя восприняли. Говоря компьютерным языком, пингуют других водителей, убеждаясь в том, что они тебя видят. Поэтому зеркалами заднего вида пользоваться не принято — «Я щас буду резко сворачивать в твою полосу, а ты если не посигналил, то сам дурак».

Ситуация настолько плоха, что в некоторых местах в Шанхае — на улице, в метро — были замечены табло, показывающие текущий уровень шума в децибелах.

Поможет ли? У меня есть теория, что большинство китайцев глохнут после каждого Нового Года. Когда рядом с тобой взрываются тонны петард, трудно не оглохнуть. Возникает как минимум сильная боль в ушах (шум на улице под Новый Год явно превышает болевой предел в 120 децибел).

Запасайтесь затычками для ушей и фразой «бицзуй!» («заткнись»)

Нет, в принципе, меня даже не смущает, что в некоторых общественных туалетах (замечено в Пекине) отсутствуют перегородки — предполагается, что посетители просто-напросто дружным рядом присядут над дырками в полу. Ну так а что скрывать-то друг от друга? Мне вот, например, нечего. А кто в кабинках скрывается — кто его знает, что он там мутит втайне от общественного контроля. Коммунизм? Коммунизм.

Но общественный контроль на этом не заканчивается. Вот, например, кабинка туалета в престижнейшем университете Шанхая и всей страны — Фуданьском университете.

Объясняю принцип действия. Через все кабинки проходит одна общая канава. В первой кабинке (на фото) установлена смывная труба. Соответственно, посетители второй и всех последующих кабинок имеют удовольствие внимательно проконтролировать неторопливо и вальяжно проплывающее содержимое, эмм, предыдущих кабинок. А в последней кабинке, подозреваю, сидит чекист и все проплывающее регистрирует, а то как бы чего не вышло.

Но студенты — хрен с ними, потерпят, обязаны стойко переносить тягости и лишения студенческой жизни. А вот китайские отели не идут ни в какое сравнение с этим. Я побывал уже, кажется, в пяти или шести китайских отелях, и каждый раз прихожу в шок от туалетов в номере.

Стены прозрачные.

Стены туалета — прозрачные.

Конечно, иногда их для приличия делают чуть матовыми, или завешивают небольшим убирающимся жалюзи, но далеко не всегда, да и в целом все видно. Непередаваемое наслаждение, если вы останавливаетесь в номере вдвоем, особенно с девушкой.

Мне на самом деле непонятен корень этого странного извращения в Китае. Коммунизм? Они считают это очень эротичным — смотреть, как другой человек корячится на унитазе? К сожалению, даже сами китайцы не смогли мне дать ответа. Причем прозрачные стены встречаются не только в материковом Китае — Гонконг и Макао, бывшие колонии с, казалось бы, крайне высокой нравственностью и западным уровнем жизни, тоже этим грешат.

Берегите себя.

Когда я впервые увидел это в Пекине в 2007 году, я подумал, что возможно, это разыскивают пропавших людей. На табличках, судя по цифрам, указан возраст, рост и т. д.

На самом же деле это родители тех, кто до сих пор не нашел себе мужа или жену. На детей оказывается сильное давление — мол, тебе уже 30, а до сих пор не замужем, вообще больная, что ли?

При этом родители бесцеремонно берут дело в свои руки — приходят на такие собрания с табличками, скупо перечисляющими преимущества их детей. Например, «доход такой-то», «квартира есть», «шанхайская прописка», «белая кожа», «рост такой-то», «образование высшее».

При этом каких-либо фотографий вообще нет. И контактный телефон указывают именно родительский, конечно.

В общем, главное, чтобы была шанхайская прописка и хорошая кожа, а там уж стерпится-слюбится.

В Шанхае это сборище расположено на центральной площади города, Народной площади. Объявлений буквально тысячи. И самой молодежи, конечно, почти нет — выбирать товар приходят родители.

Сами дети (если можно так назвать людей за 30) слишком стесняются, либо заняты работой, либо это им вообще нахрен не сдалось, а родители надеются все же насильно познакомить двух не очень молодых людей и заинтересовать их друг другом.

Вот и думай, что лучше — «Лавпланет» какой-нибудь или такое.

Если серьезно, то действительно, даже в самых дешевых местах, где тарелка восхитительного плова с мясом и овощами стоит всего около 30 рублей, чай вам по требованию нальют бесплатно — принесут целый чайник, а если нужно, то и два. Конечно же, это не супердорогой «илитный» чай, но все равно приятно.

Китайцам вообще не жалко кипятка — не то что в России, снега зимой и кипятка не допросишься. Например в Китае совершенно нормально купить себе растворимой лапши, прямо на кассе супермаркета залить ее кипяточком и, отойдя в сторонку, быстро пообедать.

Ну а чаевые, если кто-то еще не знает, в Китае действительно не дают. Я считаю, что чаевые как инструмент стимулирования хамоватого обслуживающего персонала («не будешь улыбаться, не получишь чаевых, будешь жить на одну зарплату») нужно законодательно запретить, а вместо этого платить адекватную зарплату.

Вот как выглядит стоянка общественных велосипедов около моего дома:

Вы выходите из дома, берете любой велик, едете 5 минут до метро, оставляете его там и дальше едете на метро. Удобно! Не нужно тащиться пешком 15 минут. Точно так же и дорога домой.

Стоянки расставлены буквально каждые 200 метров, см. карту и еще фото. Но велик ненадолго можно оставлять и в других местах, закрывая на замок. Воровать его вряд ли кто-то будет — слишком заметный.

И можно быть уверенным в том, что велосипед будет чистый и исправный — они проверяются.

Впрочем, концепция у нас в Шанхае несколько нестандартная. Скажем, в соседнем городе Ханчжоу сетью велостоянок опутан весь город, и даже мы, туристы-иностранцы, можем купить карточку, с помощью которой открывается замок велосипеда.

В Миньхане (южный район Шанхая) все сделано с упором на то, чтобы ты не особо колесил по городу, а съездил в магазин или до метро, и поставил велосипед на место. Стоянки есть только в нашем районе, а RFID-карточки для получения доступа к великам выдаются только китайцам с местной пропиской.

Опять же, в отличие от других подобных систем, в Миньхане велосипеды выдаются бесплатно. Но на индивидуальной карточке записываются «очки» — за быстрый возврат велосипеда в течение двух часов они прибавляются, а за невозврат — списываются. Если пару раз взять велосипед на неприлично долгое время, то получишь бан на недельку, а если опять будешь нарушать — то лишишься права на велосипед навсегда.

Это действительно потрясающий вид транспорта, позволяющий решить проблему «как быстро добраться от дома до метро». И в Китае ей пользуются более цивилизованно — сказывается обязательная регистрация паспорта при приобретении карточки. Скажем, в Париже большая часть общественных велосипедов была быстро сломана и украдена. В Ханчжоу с гордостью было сообщено о том, что ни одного велосипеда не украдено и буквально единицы были повреждены.

Ну и конечно же, мотивация использовать эти велосипеды абсолютно разная. В Европе это «нам нужно беречь матушку-природу и вести здоровый образ жизни», а в Китае — «А чо мне, пешком идти, что ли? Такси дорого, автобус долго и денег тоже стоит, а свой велик проржавел».

Вот салон красоты около моего дома — видимо, в теории он должен был называться «Poetical girl» («Поэтичная девушка»), но получился почему-то «Poetical grille» («Поэтический гриль»).

Ну вы либо табличку снимите, либо в ресторан перепрофилируйтесь, что ли. А я бы эту табличку в Россию увез — подошла бы для салона с солярием. Такой тонкий намек и игра слов.

Другой восхитительный пример — объявления в автобусах в нашей деревне. Вообще, автобусные остановки в Шанхае обычно называются по названиям двух пересекающихся улиц. Скажем остановка «Xinzhu Rd. / Xinji Rd.» будет находиться на пересечении этих двух улиц. Удобно.

Незадачливым китайцам невдомек, что Rd. — это по-английски сокращение от слова «Road» (улица). И вот та несчастная девушка с забитым голосом, которая озвучивала объявления на английском в автобусах (видимо, под дулом автомата), недолго думая, так и читает это «Rd.» как «Жд», а не «Роуд».

Буква R в китайском читается как нечто среднее между «р» и «ж». И когда произносят объявление «Xinzhu Rd. / Xinji Rd.», это «Жд» звучит так, как будто девушку тошнит после каждого слова: «Xinzhu буэээ / Xinji буэээ».

Вот он, китайский характер: нам сказали сделать, мы и сделали. А что, насяльника — я же не знал!

Наверное, половина китайцев рассекает на электровелосипедах и электроскутерах. Совершенно бесшумные и не нужно заезжать на заправку — припарковал скутер около дома, батарейку берешь с собой домой и включаешь в розетку. Восемь часов и готово — на одной зарядке можно проехать до 50-80 км, что более чем достаточно для одного дня. Закончится аккумулятор — ну что ж, можно и по старинке, покрутить педали.

Нет, китайцы нисколько не озабочены сохранением окружающей среды, и их мало волнует шум от обычных мотоциклов. Просто это так удобно и дешево (цена электровелика от 4000 рублей) — педали крутить не надо, едешь бесплатно и куда захочешь. И при этом очень быстро.

Другой пример — использование энергии ветра. Под Шанхаем, прямо в море, сейчас заканчивается строительство неслабой ветряной электростанции — десятки гигантских ветряков будут вырабатывать огромное количество энергии.

В то же время, рядом с моим двором на окраине Шанхая есть вот такая улочка:

На фонарных столбах на этой улице установлено около 50 ветряных генераторов, а чуть пониже — по две солнечных батареи на каждом столбе. Ночью загорается экономичное и яркое светодиодное освещение улицы.

Очевидно, остаток энергии при этом подается в ближайшие жилые дома. Кое-где уже давно витают планы, что каждый человек сможет у себя на крыше поставить ветряк и солнечные батареи, и не только не платить за электричество, а даже продавать, отдавая излишки в энергосеть.

Так и представляю разговоры будушего:

— Ох ты, обещают сильный ветер всю неделю, вот уж мне накрутит денег — три месяца платить за электричество не буду!

— А у нас как назло холодно и облачно, солнца нифига нет, слава богу что в том месяце жара была, у моего дома электробаланс сильно в плюс ушел, а то бы платить за электричество опять пришлось, как раньше.

На последней фотографии, между прочим, на крышах домов видно еще одну вещь, которая повсеместно используется в Китае — солнечные водонагреватели.

Дело в том, что в отличие от России, в Китае и во многих других странах нет горячего водоснабжения. В каждой квартире стоит водонагреватель. Одно это, в принципе, уже экономнее по деньгам.

Но китайцы пошли дальше: те, кто хочет сэкономить, устанавливают себе на крышу вот этот агрегат (цена от 3500 рублей). Даже не в очень солнечную и холодную погоду он нагревает воду — специальный материал пропускает солнечные лучи внутри внутрь трубочек с водой, а обратно тепло не выпускает. Дальше вода дополнительно нагревается до нужной температуры обычным газовым или электрическим водонагревателем (при этом тратится намного меньше денег на газ), либо используется прямо так, тепленькой.

В квартире устанавливается специальный пульт с индикатором температуры. В солнечный день она растет прямо на глазах!

Чем дальше от центра города, тем больше таких нагревателей встречается на крышах — чем люди беднее, тем они экономнее. Кое-где на крыше свободного места от них нет.Я бы в России с удовольствием такой же поставил на лето, когда жарко, а горячую воду отключают.

Вот так в Китае используется почти халявная энергия ветра и солнца.

Для справки, общее количество установленных ветрогенераторов в России — меньше, чем около моего дома в пригороде Шанхая.